le blog bayartpdoanne par : Pierre Do Bayart

           11 Septembre 1969, Marcq en Bareul,
           11 Septembre 2009, Erevan (Arménie)

Il y a 40 ans, jour pour jour, nous partions aussi pour un long, très long, voyage à deux…..

De la fenêtre de la chambre d’hôtel, le Mont Ararat, la montagne sacrée des Arméniens (5165 m), se découvre dans toute la splendeur du matin. Malheureusement pour les Arméniens, la géopolitique qui n’a laissé à l’Arménie qu’une petite partie de son territoire historique, les deux monts Ararat (le petit et le grand) se trouvent désormais de l’autre coté de la frontière, en Turquie.

Je suis bien inspiré de faire ce croquis dés maintenant, la prochaine fois que nous le verrons sortir des nuages, ce sera le dernier jour de notre séjour.

Derrière l’enchevêtrement d’habitations traditionnelles, de constructions de l’époque soviétique plus ou moins décaties, le clocher de la nouvelle basilique saint Grégoire l’Illuminateur, le saint rescapé d’un séjour de 13 ans dans le cachot souterrain de Khor Virap (au pied du Mont Ararat). Celui-ci, par son miracle, a convaincu le roi Trinidate III de déclarer le christianisme religion d’état, première mondiale en l’an 301. Cet évènement est à l’origine de la très forte identité nationale des Arméniens, identité qui fut fortement chahutée par les vicissitudes de l’histoire dont l’événement le plus dramatique fut certainement le génocide de 1915….

Place de la République, Hanranpetunyan, ex Place Lénine. Un bel exemple d’architecture soviétique. Celle ci, souvent justement critiquée pour sa lourdeur, est ici à « taille humaine ». Les bassins sont équipés d’un système de jets d’eaux sophistiqué, et chaque soir à 21 h il y a un magnifique spectacle de « fontaines chantantes », sons, lumières et jeux d’eaux.

Les Arméniens ont leur(s) église(s), -la toute première historiquement-, et, sans entrer dans des détails compliqués, leur pape : le « Catholicos de tous les Arméniens », et leur « Vatican », situé dans la localité au nom imprononçable d’Edjmiadzin (mais il faudra s’habituer aux noms imprononçables !). Ce « Vatican » est lui aussi « à taille humaine », et s’y promener pour nous fut un régal par une belle après midi de début d’automne.

A proximité de celui-ci, l’église de Sainte Hripsimée, vierge et martyre. Martyre pour avoir successivement refusé les avances de l’empereur romain Dioclétien, puis celles du roi d’Arménie Trinidate. Est-ce grâce ou à cause de cela que c’est cette église que choisissent les couples pour faire bénir leur union ? Martyre pour martyre, va savoir !

En tout cas la longueur de la limousine des mariés atteste de leur volonté d’afficher une certaine réussite sociale !

Avec la religion, l’autre facteur d’identité nationale est la langue et l’écriture. Lorsque nous quitterons l’Arménie après deux semaines, nous ne serons toujours pas capables de prononcer le moindre mot en Arménien, pas même un simple « bonjour », « au revoir » ou « merci » ! Et pourtant notre mode de voyage, en autonomie, nous faisait éviter les structures trop adaptées aux touristes.

Pour l’écriture, celle-ci utilise un alphabet de 36 lettres (qui sont aussi des chiffres avant que les Arméniens n’adoptent le systéme des chiffres arabes), inventé en l’an 405, par « Saint » Mesrop Machtot, grand homme vénéré de tous les Arméniens. Il a donné son nom aux rues principales de toutes les villes du pays. Cette écriture est officiellement présentée comme étant proche de la perfection Divine, beaucoup trop certainement pour nous être accessible !
       
Saint Mesrop Machtot, Un grand savant sûrement, un grand Saint sans aucun doute, mais certainement pas un rigolo ! L’autre, qui a l’air d’avoir du souci,c’est plutôt un géographe, un savant respectable lui aussi, car il a droit à une place d’honneur à l’entrée du « maténadaran »le « haut lieu » de l’écriture Arménienne !

Nous attaquons notre périple autour du pays en « Marshroutka », ces minibus qui sillonnent le pays, qui partent quand ils sont pleins à 120% minimum de leur capacité. Destination Goris, dans le sud, prés de la frontière iranienne. Le tarif est imbattable : 2500 DRAM par personne pour 250 km, soit environ 4, 5 €. A ce prix là, il ne faut pas être trop exigeant sur la ponctualité, et nous attendrons plus de 3 h pour décoller…

Les relations avec les autres passagers se font à l’aide de sourires dont il faut essayer de moduler l’expression selon ce que l’on veut dire. Grande fut notre surprise quand notre voisine, entre deux coups de téléphone portable, se mit à nous interpréter en français l’intégralité de « En passant par la Lorraine ».

Notre parcours sera jalonné par la visite d’une partie des plus célèbres « monastères » qui constituent pour l’Arménie une immense richesse architecturale autant qu’un témoignage se son prestigieux passé, et un « ciment » de l’identité nationale. Construits entre le XII et le XIII siècle, dans des sites naturels superbes, ils sont innombrables. Généralement de petite taille. On a souvent prétendu, à tort,  qu’ils étaient à l’origine de l’art Roman. Chacun d’eux à sa manière est un petit bijou.

Le premier que nous visiterons, c’est le monastère de Tatev.

On y trouve la fameuse « colonne oscillante » (maintenant immobilisée) surmontée par un de ces fameux « Katchkars », pierre votive que l’on trouve partout en Arménie et qui en constitue l’autre « spécialité ».

Preuve de l’importance des monastères dans l’identité nationale Arménienne, on peut y voir des militaires en visite par section entière….

Puis ce sera Noravank, dans sa gorge sauvage.

Lors de l’étape au B&B Yegheghnadzor, nous avons la chance de rencontrer un autre « carnettiste », Jean-Baptiste Nee. Et quel carnettiste ! Il sait rendre la montagne comme j’aimerai tant savoir le faire. Nous comparerons nos carnets de voyage et  passerons la soirée entière à échanger sur le dessin en voyage.

Marre des monastères ! De temps en temps rendre un peu de liberté à son inspiration !

Par le col Sélim, au travers de l’immensité de ses espaces, son caravansérail que notre chauffeur pressé a essayé d’oublier, nous remontons sur le lac Sevan, ses monastères au bord de l’eau et ses immenses étendues de Katchkars.

            C’est un pays d’élevage extensif, les troupeaux sont gardés par des cavaliers montés sur le petit cheval de la race « Karabakh », le foin est récolté sur de très vastes étendues, et il est stocké dans les villages dans des meules, trés hautes et étroites, dressées comme autant de nefs de cathédrales gothiques.
 

Escale à Dilidjan dans un B&B aux prestations, disons hétérogènes. Cinq étoiles pour la cuisine, réellement « de terroir », quant à la plomberie, elle est aussi…de terroir !
 
 Nous y sympathiserons avec 4 routardes anglaises rudement dégourdies.

Le monastère Haratzin est remarquable par son grand réfectoire, dont on remarquera l’éclairage par le haut. Il est en plein travaux de rénovation.

Le village de Sanahin est le pays des frères Mikoyan. Anastase, l’indéboulonnable ministre des affaires étrangères de l’URSS qui a réussi à survivre à toutes les purges, et Artem, l’un des concepteurs et constructeurs des fameux « Mig ».


Les premirs Mig de la seconde guerre mondiale, le Mig 15 de la guerre de Corée, et le Mig 21 de la guerre du vietnam, avions qui ont équipé toutes les flottes des « méchants » de la guerre froide, et qui ont donné tant de fil à retordre à Buck Danny et à ses deux équipiers, Sonny Tucson et Jerry Tumbler.

A Sanahin, un Mig 21 est exposé devant le musée consacré à Artem.

A Sanahin, il y a aussi un très beau monastère…

Nous ferons deux visites au monastère de Haghbat, pour pouvoir le voir sous le soleil.

Gyumri, anciennement Alexandropol, ville frontière avec l’empire russe, fut en grande partie détruite, avec sa voisine Spitak, par le grand tremblement de terre de 1988. On y trouve à coté des décombres, sous un grand arc de triomphe, une statue monumentale de Charles Aznavour.

C’est le pays des Yézidis, les « Adorateurs du Diable » comme on les appelles. Ethnie kurde de pasteurs pacifiques, professant une religion syncrétique entre islam, christianisme et Zoroastrisme, dont il reste quelques petits groupes entre l’Arménie, l’Iran l’Irak et la Turquie. Adorateurs du Diable ! Comme quoi les groupes humains à la recherche d’une forme de consensus ou d’œcuménisme ne sont pas vraiment récompensés ! Bravo les intégristes !

Le monastère de Harichavank est aussi la résidence d’été du catholicos, et ce bel escalier lui permet d’accéder directement à la Basilique depuis ses appartements.

C’est le retour à Yerevan, et le moment de consacrer un temps de recueillement au génocide en allant visiter le mémorial.

21 Septembre, c’est « Fêt. Nat. » à Yeravan. Le 21 septembre 1991, par référendum à une très forte majorité, les Arméniens ont choisi que quitter l’URSS. Ce soir il devrait y avoir concert sur la place de la République.

           Place Andranik, la « gare routière » des Marchoutka est dominée par cet imposant bâtiment, qui fut un grand cinéma, magnifique témoignage de l’époque soviétique : architecture monumentale pour promouvoir la « culture des masses », ce qui n’était sans doute pas le pire des concepts de cette époque. Vicissitudes des utopies, celui-ci est maintenant un bazar oriental, et la nomenklatura de l’époque qui s’est reconvertie dans le business n’hésite pas à afficher sa réussite en circulant dans toutes sortes de véhicules : le 4X4 est de rigueur, mais pourquoi pas une Roll-Royce ou un « Hammer » ?
 

Dans la campagne, la mécanique est moins reluisante que dans la capitale, ce vieux tracteur, sur la route de Khor virap, a du rendre bien des services!!!!

Depuis quelques jours le temps s’est franchement dégradé. Gros orages et pluies diluviennes. Il ne faut pas s’en étonner ! Ne sommes nous pas au pays du déluge ? Les prévisions météo ne sont pas bonnes, et il nous faut renoncer à notre projet montagnard d’aller gravir le mont Aragatz, volcan qui est le point culminant (4090 m) de l’Arménie actuelle, dont l’un des sommets (3850 m) est accessible aux randonneurs. Qu’à cela ne tienne, il nous reste bien des choses à voir !

Le Temple grec de Garni, dans les Thermes duquel on trouve l’inscription suivante :

            Autrement dit, avec les mots d’aujourdhui : « Travailler plus pour gagner moins »

Le taureau qui tient en laisse deux lions encadrant un oiseau de proie tenant un bélier dans ses serres, ce sont les armoiries des princes Prochian qui furent un moment locataires du monastère de Gheghart, et par-là même détenteurs d’un morceau de la (vraie) lance qui a percé le flanc du Christ lors de la crucifixion. Tous les autres sanctuaires qui prétendent détenir cette lance, ne sont bien entendu que de vils imposteurs.

Et puisqu’il faut bien finir la série des monastères, nous finirons par celui ou tout à commencé, celui de Khor Virap, celui où après treize ans, Saint Grégoire l’Illuminateur……. (voir ci dessus !) et où nous retrouverons la trace d’Hannibal qui a séjourné dans le secteur après son périple alpestre et sa campagne italienne.

C’est aussi ici que passe la frontière avec la Turquie, le long de la route « stratégique » qui longe la clôture barbelée…

Et à ce moment le Mont Ararat nous fera le plaisir de se découvrir enfin. Ce qui me permet in-extrémis de faire ma propre version du dessin ou de la peinture le plus souvent réalisé en Arménie  (Juste avant celui que je vous épargnerai, de Noé, accompagné de tous les animaux de la création, descendant du Mont Ararat où son arche s’est échoué).

Sainte Hrispsimé est décidément une sainte très conciliante (enfin, pas avec ses prétendants, çà, on l’a vu !), nous avons beaucoup, beaucoup tardé à venir lui rendre visite. Elle ne nous en a pas tenu rigueur. Nul doute que ce soit sous son aile protectrice que nous ayons accompli ce magnifique voyage !

                                                                        Pierre-Do et Anne. Sept 2009

           11 Septembre 2009, Yerevan Arménie.

Aconcagua, le récit….

Je dédie ce récit à Gertrude, –On  l’appellera Gertrude-, la mule

 qui m’a descendu de la haute vallée  des Horcones

avec efficacité et professionnalisme.

Gertrude, je n’oublierai pas ce que tu as fait pour moi ce jour là !

Avec ses 6962 m d’altitude, l’Aconcagua, la sentinelle de pierre des indiens Quechua, est le point culminant de l’ensemble du continent américain (nord et sud).

Elle est située en Argentine, sur la même latitude que Santiago du Chili et Buenos Aires, ce qui correspondrait dans l’hémisphère nord, à la latitude du Maroc (Rabat). Sur le plan technique,  par la voie normale, c’est la plus facile des grandes montagnes de monde, ou, comme on voudra, la plus grande des montagnes faciles du monde. Pour cette raison elle est très fréquentée…

Les difficultés d’ascension proviennent de l’altitude et de la rudesse du climat. La Cordillère des Andes, haute mais étroite chaine montagneuse située entre l’océan pacifique frais et humide, et la plaine argentine chaude et sèche, est une puissante machine à fabriquer du vent, et ceux ci sont très fréquents et très violents. Gravir cette montagne et envisager de décoller du sommet en parapente est donc un projet complètement déraisonnable, aussi quand j’ai appris que Marc Boyer (qui l’avait déjà fait en parapente tri-place en 2004) proposait d’y emmener une équipe de parapentistes, je n’ai pas hésité une seule seconde avant de m’inscrire pour cette aventure….

Nous débarquons donc à sept à Santiago du Chili le 24 novembre. L’Aconcagua est au centre d’un parc National, la première chose à faire est de traverser la Cordillère pour aller à Mendoza en Argentine obtenir le permis d’ascension (90 US$ en basse saison…).

Mardi 27 novembre, nous nous faisons enregistrer à l’entrée du parc à 2700 m d’altitude, il est donné à chacun d’entre nous un sac de « déchets » numéroté qui devra obligatoirement être rendu et contrôlé au retour.

A l’issue d’une agréable montée d’une bonne demi-journée de marche, avec des sacs légers car l’essentiel de notre matériel est porté par des mules, nous arrivons au premier camp de base de « Confluencia », 3300 m d’altitude, très aimablement accueillis par notre hôtesse Eugenia.Nous y passerons les deux premières nuits. 

Les camps de bases.

Dans la très longue et superbe vallée des « Horcones » qui mène à l’Aconcagua, sont installés deux camps de base : Confluencia (3300m), et Plazza de Mulas (4300 m). Y sont installées en permanence des tentes confortables : tente mess, tente dortoir avec lits de camp. Il y a des points d’eau, des toilettes, un poste de garde du parc, un poste médical où il faut en principe se faire contrôler, et quand ça marche, radio, internet, téléphone…..

Mercredi 28 novembre : trek d’acclimatation à l’altitude, nous montons à « Plazza Francia » (4250 m) au pied de la face sud de l’Aconcagua, et retour à Confluencia. Nous découvrons le glacier inférieur des Horcones, et surtout la grandiose face sud qui développe sur 3000 m de haut ses glaciers suspendus et ses éperons rocheux…..

Autant la voie normale de l’Aconcagua est facile, autant la face sud (qui, comme nous sommes dans l’hémisphère sud, correspond à une face nord chez nous), est raide et difficile. En 1954 une équipe  française à ouvert dans cette face une voie d’escalade qui est restée mythique. Tous les membres de l’équipe sauf un, victimes de gelures, y ont laissés un ou plusieurs doigts ou orteils…. Gilles, le fils de nos amis Toulemonde, s’y est frotté il y a quelques années, et il m’a prêté une partie de son équipement : surbottes et surtout un excellent duvet d’altitude…

Les mules.

A elles seules, les mules et la manière dont elles sont conduites mériteraient le voyage. Dans cette immense vallée des Horcones, c’est le seul moyen de transport, et du fait de la fréquentation il y a un très important besoin d’approvisionnement (vivres, équipement et matériels divers….). Elles assurent l’essentiel de la logistique. La vallée des Horcones est un cul de sac sans échappatoires, on ne peut que monter ou descendre la vallée. Chaque mule de bât porte au maxi 60 k . Elles montent (ou descendent) la vallée en liberté, sous le contrôle d'arrieros qui les dirigent au sifflet, montés sur des mules de selle (deux arrieros contrôlent 4 à six mules de bât). Elles sont d’une efficacité impressionnante : rapidité, agilité dans toutes les sortes de terrains : pentes d’éboulis, champs de pénitents, torrents à traverser…. Le seul reproche qu’on puisse leur faire, c’est leur caractère ombrageux et indocile, ce qui a conduit les gauchos à inventer pour les conduire des techniques  particulières que j’aurai l’occasion de voir mettre en œuvre dans quelques jours….

Jeudi 29 novembre.

En remontant l’interminable mais magnifique vallée des Horcones, nous montons au camp de base principal de Plazza de Mulas 4350 m. Nous y serons hébergés non pas sous la tente, mais dans l’immense refuge, tenu par Eduardo, un argentin qui a commencé sa carrière de gardien au Refuge du Portillon dans les Pyrénées. Il parle parfaitement le français, et il nous assistera de manière très efficace. Il dirige une équipe de charmantes hôtesses. Nous  serons cocoonés…. 

Vendredi 30 novembre : journée de repos.

Nous sortons les parapentes pour les vérifier, faire les réglages haute montagne… 

Samedi 1^er décembre.

Nous attaquons les choses sérieuses : portage de matériel pour équiper un camp d’altitude à Nido de Condores à 5555m d’altitude. Redescente au refuge, grosse journée avec 1200 m de dénivelé en montée et en descente. 

Les camps d’altitude et la gestion de l’acclimatation.

Pour espérer atteindre un sommet d’une altitude comme celle de l’Aconcagua, il faut nécessairement faire une ou plusieurs étapes dans un camp d’altitude où il faut monter tente, duvets, vivres, réchauds, pétrole pour les réchauds car il n’y a pas d’eau, et il faut faire fondre de la neige ou de la glace (et celle des pénitents est bien plus pratique à manipuler que la neige !). Sur les pentes de l’Aconcagua, les principaux  sites de camps d’altitudes sont les camps « Canada » à 5043 m, Nido de Condores (le principal) à 5550m, et le camp « Berlin » à 5933m. La gestion des camps d’altitude est utilisée également pour acclimater l’organisme à l’altitude. A 7000 m d’altitude, la pression et l’oxygène sont réduit à 40% de ce qu’on trouve au niveau de la mer, et seule une adaptation de l’organisme (multiplication des globules rouge) permet d’y survivre et d’y faire des efforts. Pour cela la seule manière de procéder est de passer du temps en altitude en faisant des paliers et en alternant repos et efforts….

Dimanche 2 décembre.

Journée de repos

Les pénitents.

Du fait de la sécheresse de l’air, et des contrastes de températures, dans cette région de la Cordillère des Andes, toutes les étendues de neige prennent une configuration très particulière, elles se transforment en champs de pénitents, c’est à dire des chandelles de glace de 2 à 3 m de haut qui forment des labyrinthes qui peuvent être très difficiles à traverser…

Lundi 3 décembre : ascension d’acclimatation du Pic Bonete (5005 m)

Mardi 4 décembre : journée de repos et d’acclimatation au refuge, le vent se lève, et il fait très froid.

Mercredi 5 décembre : du fait du froid et du vent, nous différons la remonté prévue au camp de Nido de Condores, et à la place nous faisons une nouvelle course d’acclimatation : le Port Del Cathedral, 5050 m, vue magnifique sur l’Aconcagua et son itinéraire de montée…

Jeudi 6 décembre. Journée de repos, nous avons des informations météo qui nous décident à programmer l’attaque du sommet. Une accalmie du vent d’ouest est prévue pour dimanche, avant un nouveau renforcement du vent. Par conséquent nous programmons les trois jours suivants…

Vendredi 7 décembre : Montée à Nido de Condores avec les vivres pour 3 jours et les parapentes….

Samedi 8 décembre : repos à Nido de Condores avant le sommet…

 Avec ce dessin, se termine la partie du carnet de voyage réalisée sur place. Demain, ce sera le sommet, la tempête, les doigts gelés, l'évacuation... Mais ce n'est pas la fin des dessins. Certes, j'ai les mains encombrées de pansements, mais j'ai tant de paysages et de scènes extraordinaire dans la tête que je les transcrirai malgré tout, et au diable pansements et bandages!

      Je me sens en excellente forme, j’ai bien vécu toute la période d’acclimatation, je me nourris bien, j’arrive à dormir…Je n’ai pas eu comme mes compagnons de mal de tête nécessitant la prise d’aspirine.. Nous avons subi un petit test : mesure du taux d’oxygénation du sang, pour la valeur 100 au niveau de la mer, le niveau minimum requis est de 75  (à 65 on est en état de déclencher un œdème pulmonaire). Je suis à 89, tout va bien.

Juste un problème récurrent qui est devenu pour mes compagnons un sujet de plaisanterie. Tous me reprochent de marcher trop vite et de faire des pas trop irréguliers. « Pierre ! Fait des petits pas ! Tu va t’épuiser ! » est devenue une phrase récurrente….. Je suis fait comme cela ! J’ai beaucoup de mal à réguler mon allure… Je leur explique aussi que pour mes premiers petits-fils Arthur et Eugène nés en Californie  quand est venu le moment de me choisir un nom, j’en ai cherché un qui ait une consonance américaine, et c’est ainsi que je suis pour eux « Grand’ Pa ». Bien sûr ! Comme le dit notre amie Catherine, celui qui fait des grands pas dans la montagne ! …..

Dimanche 9 décembre : C’est le grand jour, nous attaquons le sommet !

Le programme est le suivant : lever 23 h pour un départ à minuit. Nous avons 1400 m de dénivelé à gravir pour atteindre le sommet que nous espérons atteindre avant 10 h du matin pour pouvoir décoller avant qu’une trop importante activité thermique ne se développe. Le vent annoncé est W 20/30 km/h. Le décollage du sommet est très improbable, aussi nous avons prévu de redescendre 350 m plus bas au début de la « Canaletta » qui serait à priori plus favorable. Si nous pouvons décoller, l’atterrissage est prévu à l’entrée de parc National, soit à deux jours complets de marche, et là nous attendrons tranquillement en buvant des bières que notre matériel laissé dans les camps d’altitude soit redescendu à Plazza de mulas par des porteurs, et de plazza de mulas à l’entrée de parc par des mules…..

En fait les choses ne se sont pas tout à fait passées comme cela….

A minuit trente, nous partons à la lumière des frontales, il fait très froid bien sûr, mais nous sommes bien équipés, progression très régulière, nous dépassons le camp de Berlin (5933 m) il fait encore nuit…A aucun moment de cette journée je n’ai pu consulter ma montre (qui indique outre l’heure, l’altitude et aussi la température) car celle-ci n’était pas facilement accessible du fait du nombre de couches de vêtements que j’avais empilés, par conséquent mes repères sont approximatifs. Je suis concentré sur l’effort que j’essaie de rendre aussi régulier que possible….

Lever du soleil: l'ombre du sommet de l'Aconcagua s'étend jusqu'au pacifique...
            Un moment le groupe s’arrête, nous sommes à 6300 m Marc nous dit : Le vent est déjà trop fort, nous ne pourrons pas voler. On pose les sacs (qui contiennent les ailes), on  enfile les doudounes pour continuer vers le sommet.

Nous atteignons une cabane en ruine, l’ancien « refuge » Indépendancia (6377 m). Là, deux d’entre nous décident d’arrêter : Benjamin a vomi, Pascal a trop froid. 

Une longue traversée ascendante nous amène au pied de la « Canaletta », unique et dernière difficulté de l’ascencion, la paroi se redresse dans les 350 m derniers m avant le sommet.

Ha ! Cette Calanetta ! J’y aurai vraiment souffert ! 350m, c’est une jolie colline dans la Drôme, mais ici, que c’est long, que c’est dur !

 Marc se maintient à proximité de moi.

      -   ça va Pierre ? Me demande t’il. Je perçois l’inquiétude dans sa voix.

            -   ça va !

Le terrain n’est pas vraiment difficile, mais ce qui l’est c’est de progresser ! J’ai du mal à conserver mon équilibre, les poumons me brûlent. Je distingue les silhouettes de Michel et de Jérôme au-dessus de moi. Contourner des éperons, trouver le passage entre des barres rocheuses….. J’ai un peu perdu mes repères temporels. Un moment, nous croisons Gilles qui a atteint le sommet et qui redescend. J’ai en tête la fameuse photo prise du sommet et qu’on voit partout en Argentine et qui montre la sortie de la Canaletta par une sorte de replat que je guette et qui n’arrive toujours pas….

Enfin  je vois sur un massif rocheux les silhouettes enfin immobiles de Jérôme et de Michel qui me font signe.

-        Sommet ! Me crient t’ils.

Un ultime effort et j’y suis, accueilli chaleureusement.

-        Je n’ai jamais vu çà ! me dit Marc en me regardant et en m’acceuillant !

 Je m’écroule…. Photos, embrassades. Nous sommes quatre : Michel Jérôme, Marc et moi. …. Jamais de ma vie je n’ai fourni un effort aussi important !

J’aurai voulu prendre du temps, contempler, retrouver les images « classiques » qui identifient le sommet, et en trouver d’autres pour moi. Où donc Marc a-t-il déployé son fameux « triplace » avant de décoller il y a deux ans ? ….. J’envie encore Michel qui arrivé plus d’une heure avant moi a eu le temps de le faire. Mais je suis bien conscient de l’état un peu limite dans lequel je suis, aussi quand mes amis me disent qu’il est temps d’engager la descente, il doit être entre 11H et 11h30, je leur emboite le pas. Dans la descente, mon état de fatigue se traduit par une grande difficulté à conserver mon équilibre dans les passages où il a des blocs à enjamber…. Marc reste prés de moi, me donne à boire et une barre à croquer….

Entre 6500 m et 6400 m Marc me dit :

-     On va couper par cette pente d’éboulis, c’est plus court pour la descente…

-        Non Marc ! et les sacs, il faut les récupérer, j’en ai besoin, j’y ai toutes mes affaires importantes…

-        Pas question tu es fatigué, on redescend par-là ! Les sacs on s’arrangera pour les faires redescendre demain….

Je m’incline, passablement inquiet. Abandonner son sac en montagne est un acte à éviter absolument! Dans mon sac il y a tout ! Mon parapente bien sûr, mais aussi tous mes papiers, mon billet d’avion, etc … et aussi mon carnet de voyage et mes dessins. Si nous avions décollés, nous nous serions posés dans la vallée à deux jours de marche, et j’aurai voulu immortaliser sur mon carnet de voyage le site de notre atterro… J’ai appris entre temps que cette décision de modification de notre itinéraire de descente avait été suggérée à Marc par Eduardo lors d’une vacation radio qu’ils ont eu pendant la descente.

En arrivant au sommet, j’avais sept couches de vêtements sur le haut du corps (quatre en bas), la dernière étant la maintenant fameuse doudoune bleue que m’avait prêté Jean-Philippe. Cette doudoune achetée en « kit »,  fut fabriquée par ma chère mère (assistée de Jean-Philippe), un jour de canicule à Roubaix, et elle était en maillot de bain, si on en croit la légende ! Les plumes volaient et se collaient à sa transpiration. C’était il y sûrement plus de trente ans. Jean Philippe ne l’utilisa guère, car ce fut l’époque où l’apparition des fourrures polaires (plus pratiques et moins fragiles) supplanta complètement ce qui était à l’époque le signe distinctif du véritable alpiniste. Depuis cette date, cette doudoune attendait dans son placard son heure de gloire. Je pense que celle- ci est arrivée ! Merci maman !

La descente par le raccourci se révèle en effet plutôt commode, et vers 15 h nous arrivons à notre camp d’altitude de Nido de condores. Dans ma tête nous ne devions  pas nous y arrêter, nous devions encore descendre les 1200 m pour regagner le refuge à Plazza de mulas. Mais nous y retrouvons Benjamin et Jérôme, qui nous accueillent. Ils savent que je suis fatigué, je m’allonge dans la tente, Benjamin nous fait de thé chaud, quel délice, quel bonheur, le repos enfin…..
 

Difficile de se relever, je suggère de redescendre, mais mes amis proposent que nous restions ici cette nuit, Marc Jérôme et moi, dans l’une des tentes du camp. J’hésite un moment, mais il est tellement bon de rester couché ! Pour le moment, il fait beau et la perspective d’une dernière nuit dans cet endroit mythique finalement me convient…Les quatre autres redescendent…

Ce fut une nuit épouvantable. 

A la tombée de la nuit, le vent s’est levé. En tempête. Sortir de la tente pour aller chercher de glace et envisager de la faire fondre dans ces conditions fut au-dessus de nos forces, heureusement il nous restait un peu d’eau au fond des gourdes. Avec une barre de céréale, ce fut notre collation du soir.

A ce moment là seulement je remarque que j’ai quelques doigts dont l’extrémité est un peu noircie et qui me font un peu mal. Je pense bien sûr à un « début » de gelure, mais je ne comprends pas bien l’origine de celle-ci, car à aucun moment dans la journée je n’ai ressenti une impression particulière de froid, et je ne me rappelle pas avoir particulièrement exposé mes mains, protégées d’épaisses moufles en permanence…

La nuit fut terrible, la tente furieusement secouée par des rafales, pas moyens de fermer l’œil malgré la fatigue. A un moment dans la nuit, nous entendons des cris, on nous dit que notre seconde tente (vide de ses occupants, mais lestée de pierres) s’est envolée, et nous retrouverons effectivement le matin un carré de tapis de sol et quelques pierres…. C’est très long d’attendre le matin dans ces conditions !
 

Lever du jour au camp de nido de Condores..

Dés le matin, je descend de Nido de condores, et je montre mes doitgs à un médecin présent dans le refuge (et à ce moment là, je pense encore que c'est anodin). Eduardo prévient les médecins du poste médical, et ceux ci diagnostiquent, cing gelures: trois de premier degré, deux de second, dont une grave. Ils m'enmènent au poste de secours ou je passerai la journée et la nuit, et ils prodiguent le premiers soins: bain d'eau tiède iodée, trés progessivement réchauffée... J'essaye d'appeler la France et laisse un message sur le répondeur, Anne est probablement encore dans le hoggar...

Lundi 10 décembre

Je dois être évacué, et il n’est pas souhaitable que je descende à pied (un jour entier de marche), car cela n’est pas bon pour la circulation du sang dans mes mains, aussi mon évacuation est prévue à dos de mule le lendemain dans le même convoi que notre matériel, pendant que mes amis descendront à pied… Les médecins du parc me demandent de me présenter dés que possible à l’hôpital de Mendoza.

Durant ce temps là, mon sac est toujours là haut à 6300 m ! Je m’inquiète de son sort, j’ai peur qu’il se soit envolé du fait de la tempête, mais un porteur est parti le chercher, et il me faudra attendre le soir pour être sûr qu’il ait bien été retrouvé (sous la neige !).

Je souhaite exprimer ma gratitude à tous ceux qui m’ont pris en charge dés ce moment : le médecin français (Roubaisien installé à Maubeuge !), les deux médecins argentins du poste de secours, Eduardo et son équipe du refuge, qui m’ont pris en charge avec le maximum d’efficacité mais aussi tellement de gentillesse….

Mardi 11 décembre.

En fin de matinée, je retourne au refuge : le convoi de transport de notre matériel se prépare à partir. On me présente les deux arrieros qui vont m’accompagner : Sergio et Facundo (qui hélas ne parlent pas plus français que je parle espagnol). Ceux-ci me présentent la mule qui va me transporter. J’essaie d’engager avec cette dernière une relation de confiance et de sympathie. Peine perdue semble-t-il, elle n’accepte aucune caresse, et ne se laisse approcher qu’à contre cœur, le regard mauvais.  Quand tout est bien arrimé, Sergio chausse sur ses basquets une énorme et magnifique paire d’éperons avec un mollette d’au moins 5 cm de diamètre, c’est le signal du départ : nous nous ébranlons. Nous sommes sept, quatre mules de bât, deux arrieros, et moi. La selle traditionnelle est bonne et confortable avec de beaux étriers en bois, la mule est accrochée par son licol à la selle de Sergio. Pour ma part j’ai les pansements aux doigts et mes grosses moufles, les mains posées sur la selle. A priori, je n’aurai donc rien d’autre à faire que d’admirer le paysage. 

Nous parcourrons 200 m, le relief plonge de manière impressionnante, et le convoi s’arrête, il semble que ma mule ne supporte pas de devoir descendre entravée, Sergio me fait descendre, une manœuvre compliquée de changement de selle est engagée,  je propose de descendre l’escarpement à pied, ce qui semble leur convenir…

Arrivé en bas, ils me demandent de remonter sur la mule, ils la détachent, et passent la corde d’attache du licol autour de l’encolure. Je me retrouve donc en liberté, avec pour guider ma mule, un simple licol, et le convoi repart….

Nouvel arrêt du convoi : devant se présente un champ de pénitents. Les mules de bât (qui généralement sont devant) hésitent. Un coup de sifflet de la stridulation idoine encourage la première à chercher et trouver le bon passage. La descente se poursuit, le paysage est absolument magnifique, et pouvoir le contempler ainsi tranquillement assis sur ma mule est un très réel plaisir. J’enrage seulement de n’avoir sous la main ni appareil de photo ni caméra pour enregistrer tant les paysages que les scènes dont je suis spectateur et je me concentre au maximum pour n’en pas perdre une miette…. 

Notre ami le condor est plus à l'aise que nous dans l'aérologie turbulente de la vallée, mais celle ci est surtout pour ce charognard un magnifique garde manger, tant elle est jonchée de carcasses de mules!

Moins rustique que les mules, mais plus "classe"il y a aussi quelques chevaux, tel ce magnifique bai brun qui attend son cavalier à Plazza de mulas...Je devais bien cet hommage à ceux qui furent mes premiers compagnons d'aventure avant la motagne et le parapente...

Un peu plus loin,  c’est une mule dont le chargement part de travers. Et une charge de travers, une mule, ça l’agace ! Et une mule agacée, ça s’énerve, ça part dans tous les sens plutôt que de s’arrêter et d’attendre sagement qu’on lui rééquilibre sa charge. Lancés à la poursuite de la mule Sergio et Facundo l’acculent contre un ravin. Il en faut plus pour décider une mule à s’arrêter, elle cherche à s’échapper, mais déséquilibrée par sa charge de travers elle plonge dans le ravin à la renverse….. 

Je commence à comprendre pourquoi on voit tant de carcasses de mules le long du chemin ! Nos deux hommes mettent pied à terre et descendent dans le ravin remettre les choses en ordre. Ils me font signe de continuer pendant qu’ils commencent à récupérer l’animal et la charge éparse ! Comme je ne veux pas les retarder, j’obtempère…. suivi par les autres mules. Me voilà donc chef muletier en charge du convoi !!!!

Un peu plus loin, je suis rattrapé par un autre arriero que je ne connais pas qui me demande de mettre pied à terre. Je ne comprends pas, mais je m’exécute : aussitôt  il resserre la sangle de ma selle avant de me faire remonter ! C’était Sergio qui affairé à rétablir le chargement s’était inquiété de moi, et avait envoyé un de ses collègues de passage en éclaireur… Quelle gentillesse !

Sergio et Facundo finissent par me rattraper….

La vallée s’élargit un moment, ma mule (à qui je laisse la plus grande initiative dans le choix de l’itinéraire) ayant fait un léger détour, j’avais perdu le contact. En rattrapant le convoi, je constate une agitation inhabituelle : nuage de poussière, galopades dans tous les sens, des mules et des arrieros ! Que se passe-t-il ? Je remarque posé sur le sol, le grand sac de voyage rouge de Michel, je comprends : une mule a perdu une partie de son chargement, et Sergio et Facundo essaient de la rattraper ! Je les vois galoper pour essayer de la coincer, et ils font tourner au-dessus de leur tête leur « bolas ».

       J’avais remarqué accrochée derrière leur selle, mais je croyais que c’était pour le décorum, cette bolas qui est au gaucho de la pampa et à l'arrieros des montagnes ce que le lasso est au cow-boy : une corde de cuir tressé où le nœud coulant est  remplacé par une boule lestée qui s’enroule autour de l’encolure ou des membres de l’animal capturé. Ici ils m’en font une démonstration en « live » ! Une fois la mule capturée par la bolas, il faut l’approcher et le maîtriser, et ce n’est pas une partie facile, cette dernière n’y mettant aucune bonne volonté ! La technique est la suivante : Celui qui a capturé l’animal avec sa bolas reste bien calé sur sa mule, la corde de la Bolas, accrochée à la selle restant en tension (ce qui est à priori facile, car la mule récalcitrante de l’autre coté tire pour s’échapper…). Le second gaucho met pied à terre, détache un grand foulard qu’il a autour de la taille, et s’approche progressivement de la mule le long de la bolas, avec une lenteur calculée.
 

Arrivé à proximité de la mule, doucement il lui passe le foulard autour de l’encolure, puis d’un geste vif, ramène celui-ci sur les yeux de celle-là, et là le tour est joué, aveuglée la mule s’immobilise immédiatement et se fige sur place, telle une statue de marbre ! Il ne reste plus qu’a refaire le chargement, récupérer les autres mules du convoi et on repart ! La technique de l’aveuglement de mules pour les immobiliser est d’ailleurs couramment utilisée lors de haltes ou des opérations habituelles de chargement/déchargement.

Mais tout a une fin, même les plus longues vallées. Après une halte casse-croute au camp de Confluencia, un nouveau rodéo de mule, cette fois il fut nécessaire de capturer une des mules qui s’était prise le membre antérieur dans son licol, mes deux amis me déposent à l’entrée du parc National. Je fais mes adieux à ma mule, finalement, elle a été parfaite ! 

Dommage que je ne puisse lui faire sentir combien j’ai apprécié sa prestation ! Je suis pris en charge par un garde, et je retrouve mes amis. 

Nous récupérons notre matériel déchargé des mules, et prenons la route pour Mendoza où nous arrivons à 23h. Mes amis me déposent aux urgences de l’hôpital central et regagnent notre hôtel où une bonne douche les attend sûrement…

Les urgences de Mendoza, c’est bien sûr un autre monde. J’y suis carrément incongru avec mon sac et ma tenue de montagnard dans cette ambiance quasi tropicale. Sans parler la langue, difficile de comprendre comment cela fonctionne. Il y a du monde partout, malades et blessés attendant d’être examinés, ou bien famille attendant la sortie d’un proche ? Hurlement de sirène, un arrivage de brancards ensanglantés, prioritaires évidemment. Mouvements de foule quand s’ouvrent des portes, je rentre… Rangée de box d’examens d’une propreté plus que douteuse (et dans ce domaine, je ne suis pas parano !). Trouver quelqu’un qui parle un peu français ou anglais ? Les gens sont gentils, qu’ils soient dans la catégorie « patient » ou la catégorie « soignant ». Le mot « Aconcagua » éveille toujours un peu d’intérêt. Finalement je suis pris en charge et on m’explique qu’ici on ne peut rien pour moi, qu’il faut que j’aille dans un établissement spécialisé demain matin, l’hôpital Maggiore. Je sors et me retrouve dans la rue à 1 h de matin. J’ai un billet de 10 pesos dans la poche, je connais le nom de l’hôtel. Je cherche un taxi, je tombe sur une patrouille de flics armés jusqu’aux dents, je tente de leur expliquer mon cas, ils me prennent en charge et me voilà dans le panier à salade. Ils ne connaissent pas l’hôtel Horcones, ils appellent le central par radio qui ne connait pas non plus, ils arrêtent un taxi qui trouve l’hôtel. Une douche, un lit…..

Mercredi 12 décembre. Dés le matin, trouver une « cash machine », puis un taxi pour l’hôpital Maggiore….

Beaucoup de monde bien sûr. Je brandis mon passeport et le papier que m’ont fait les médecins du parc et celui de l’hôpital central, j’arrive à obtenir une consultation externe, l’infirmière refait mes bandages, et me passe crème sur les brûlures de mon visage. Je ressens encore la douceur de ce geste. Ils me disent que je dois revenir le lendemain. Mais je me rends à l’évidence que je ne peux pas être soigné de manière satisfaisante ici, car je ne parle pas l’espagnol et ne comprends que très approximativement ce qui m’est dit. Retour à l’hôtel. J’arrive à contacter Julien puis Anne ( au musée d’Orsay), au téléphone qui enclenchent les opérations d’assistance auprès des assurances…Procédure de rapatriement sanitaire par inter-mutuelle-assistance (efficace), mon retour est avancé de deux jours par rapport au plan d’origine…

Jeudi 13 décembre : Le taxi affrété par inter mutuelle assistance me prends à l’hôtel et me dépose à l’aéroport de Mendoza, vol Mendoza Santiago du Chili avec vue magnifique sur la face sud de l’Aconcagua, puis vol Santiago Roissy en Business Class : foie gras, champagne…

Vendredi 14 décembre. Arrivé à Roissy 11 h 25, accueilli par Elsa et Camille, transfert à l’hôpital Pompidou pour voir un chirurgien, puis TGV pour Valence….

Je tiens à remercier tous ceux de mes camarades qui m’ont soutenu dans mes moments de défaillance, mais surtout Marc à qui je dois cette magnifique aventure et qui fut exemplaire du début à la fin !

Bilan médical :

Le doigt le plus abimé est le pouce gauche (hélas la main qui dessine), la dernière phalange sera amputée. Le pouce droit et le majeur gauche devraient guérir.

L’annulaire gauche est déjà presque guéri, juste une insensibilité à l’extrémité qu’il faut encore ménager.

Les Dessins.

L’aventure, j’aime la vivre, la raconter, mais aussi la dessiner. Cette fois-ci j’ai eu de bonnes occasions de bien travailler. La très haute montagne avec ses fréquentes périodes de repos offre cette opportunité que n’offre pas la pratique traditionnelle de la montagne beaucoup plus « speed ». J’ai eu très peur de tout perdre à 6300 m, mais grâce à Juan, le porteur, j’ai tout récupéré.

Il me reste a m'habituer à la nouvelle configuration de mes mains pour complèter mon carnet et transcrire tout ce que j'ai dans la tête....

Pierre-Do Bayart, le 20/12/2007
pbayart@orange.fr

LE DIAPORAMA: ICI

Hier soir, le message attendu est arrivé,  la météo est favorable. Ce mardi 5 septembre, 4 h du mat, nous sommes invités à un petit déjeuner briefing au refuge du boulanger à Saint Gervais par l’association « vol 4807 » qui organise pour la vingtième année consécutive l’unique « compétition » au monde en « paralpinisme » à partir du sommet du Mont Blanc. Faute de compagnon de cordée (car en principe on s’inscrit par cordée de deux, autonomes tant pour la montée que pour l’éventuelle descente si ça ne décolle pas), je désespérais de pouvoir y participer, mais finalement, ma candidature en tant que « remplaçant » a été acceptée. Je ferai cordée avec Stéphane, médecin de l’organisation, qui n’a jamais volé en parapente, mais qui effectuera dans quelques heures son premier vol en parapente en décollant en bi-place du sommet du Mont Blanc !

La benne spéciale de l’aiguille du midi nous prend à six heures, et à 6h30 nous chaussons les crampons. Le jour se lève, le temps est superbe, les grosses chutes de neige de la quinzaine dernière ont recouvert la glace de fin de saison, les glaciers sont propres, et les conditions de progression sont optimales.

Le Mont Blanc du Tacul a la réputation d’offrir par sa rimaye un premier obstacle souvent redoutable. Cette année, il n’est est rien, elle se contourne sans aucune difficulté. Nous dépassons un groupe de skieur sans réussir à comprendre s’ils sont attardés du printemps 2006, ou trop impatient de l’hiver 2007. Epaule du Tacul et brève descente sur le col Maudit. Quand nous quitterons celui-ci, nous verrons s’y déployer des voiles de kite surf.

Le passage le plus technique de la montée est l’arrivée à l’épaule du Maudit, une quarantaine de mètres d’une pente raide et un peu glacée, mais le passage a été sécurisé par l’organisation qui y a posé une corde fixe.

Et là, stupeur ! Quatre ou cinq voiles soarent déjà au sommet de mont Blanc ! Vu que nous sommes une des premières cordées, elles ne sont pas de notre groupe, sûrement des petits malins qui ont capté la bonne météo que nous avions fait préparer, et qui sont montés hier soir dormir aux Cosmiques. Ils ont deux heures d’avance sur nous. Le spectacle est magnifique, et génère un sentiment ambivalent : s’ils ont décollés, c’est que les conditions sont bonnes, mais celles-ci le seront-elles encore dans deux heures, le temps d’atteindre le sommet ? La météo annonçait un vent de NW, orientation très favorable pour décoller, mais tournant à l’W, ce qui l’est nettement moins, car il faudrait alors décoller sur le fil très étroit de l’arrête des bosses… Aujourd’hui, si le décollage semble quasi assuré, le sera-t’il du sommet lui-même ? Ce spectacle nous fouette, et c’est avec fougue que nous franchissons le col de la Brenva, pour rejoindre au débouché du « corridor » l’itinéraire historique des premiers ascensionnistes du Mont Blanc, au fameux « mur de la côte »

C’est vers 12 h 30 que nous atteignons le sommet. Immense plaisir de voir, flottant au vent, bien orientées, les flammes du déco plantées à trois mètres sous le sommet, juste derrière l’arrivée de l’étroite arête des bosses, là où s’amorce un confortable plateau sommital.  Nous sommes chaleureusement accueillis par l’équipe des organisateurs. Parmi les « concurrents », nous sommes la seconde cordée arrivée, nous n’avons été précédés que par celle de Kti Devos, rédactrice en chef de « parapente mag », qui décollera juste avant moi. Ici, il faut tout à la fois, s’emplir les yeux et la tête du sublime paysage, goûter les victuailles préparées par l’organisation : Vin de Savoie, reblochon et saucisson, enregistrer les instructions pour le vol…. Mais surtout se préparer au déco, car selon l’adage paralpiniste, quand les conditions de déco sont bonnes, il ne faut pas attendre qu’elles soient meilleures !

Le décollage, dans un vent parfait est un moment sublime. Le plan de vol nous emmène sur Sallanches, et il faut tenir compte du NW qui va nous contrer. L’heure du soaring au sommet est passée : nous rencontrerons tout à l’heure quelques uns de ceux que nous avons vu tout à l’heure. Ils nous ont confirmés être partis tôt des Cosmiques. Au sommet, les conditions de déco étaient fortes, pas à la portée du premier venu. Entre temps, elles se sont bien adoucies.

C’est alors un vol grandiose. Un vol « contemplation » ou toute la tension et l’effort de la montée s’est instantanément libéré au troisième pas du décollage. Confortablement installé dans la sellette, jouissance d’entendre le vent siffler dans les oreilles. Où porter le regard ? Comment ne rien perdre du spectacle qui défile, et cela sans effort ! A quoi bon tenir les commandes, quand il suffit de peser juste un peu sur une fesse ou sur une autre pour trouver un meilleur angle de vue….L’arête des bosses se déroule sous mes pieds, et je peux y voir les cordées progresser. Je laisse à ma droite Vallot et le laboratoire de glaciologie, les grands espaces du dôme du goûter. Vu d’en haut, les méchants couloirs de l’aiguille du goûter ont un air quelque peu anodins. Sur ma gauche, se profile le fil aigu de l’arête de l’aiguille de Bionnassay et sa magnifique face nord.
En vol au dessus de l'aiguille de Bionnassay...

 Derrière, les Dômes de Miage (d’où je décollerai cinq jours plus tard…), et la vallée des Contamines.

C’est ensuite la transition, des très grandes montagnes et des immenses glaciers, vers les sommets plus secondaires, le paysage s’ouvre sur le val d’Arly, les cailloux et pierriers succèdent à la glace, puis les alpages avec leurs bergeries d’altitude, la forêt et les zones habitées. Belle photo du viaduc de Chedde. Certes il donne accès aux camions qui polluent gravement la vallée, mais il faut reconnaître, que techniquement, vu d’en haut, c’est une belle et esthétique réalisation. L’arrivée prévue à Passy, derrière le lac de la Cavettaz, dans la plaine de Sallanches (500 m d’altitude), nous aura permis un dénivelé total de 4300 m et de dérouler tous les paysages.

Ce « vol 4807 » 2006 aura été une réussite totale, tous les concurrents sans exception ont pu décoller du sommet, et se sont posés sans encombre à Passy. L’équipe d’organisation, sous la présidence de Didier Daval à fait un travail remarquable, et mérite grandement d’être encouragée.

Après midi dans l’herbe à regarder les « concurrents » se poser (je n’ai pas compris grand chose au règlement de « l’épreuve » qui portait sur le vol, et encore moins comment je suis classé 3éme, mais s’il y avait eu un classement sur la montée, j’aurai eu de bonnes chances de faire un classement honorable..). Le soir c’est dans le décor kitsch et quelque peu décalé par rapport à notre activité du casino de Saint Gervais que nous fêterons notre succès par un excellent buffet/repas…..

Pour voir la vidéo: http://www.tvmountain.com/ rechercher: "vol 4807"

PRINTEMPS SYRIEN 

C'était en 2006!!!   Sans doute le malheur Syrien couvait-il déjà, mais il n'était pas perceptible pour les étrangers de passage que nous étions, même si nous savions à l'époque quelle était la nature autoritaire du régime en place. Tout s'est embrasé en 2011/2012... la sérénité paisible et la tranquillité ne sont plus que souvenirs....

  Damas : splendeur et sérénité de la grande mosquée des Omeyyades… Quel bel espace agréable, tranquille et paisible : on s’y promène, on y fait la sieste, les enfants jouent dans les fontaines.  Pour nous qui sommes habitués aux silences plus ou moins recueillis de nos édifices religieux, quel agréable changement ! 

                  Vous craignez la foule et la presse des touristes ?  Allez en Syrie ! Ce n’est pas vraiment une destination à la mode! C’est dans une quasi-solitude que vous y visiterez les plus beaux sites.

                   Alep, forteresse de Saladin. Tant bien que mal, j’ai fini par trouver un angle pour dessiner la forteresse, mais c’est un peu inconfortable, assis par terre, à peine abrité du soleil qui commence à cogner fort cet après midi. Comme souvent, un groupe de gamin s’intéresse à moi, on discute…. Et ils m’offrent une bouteille de Pepsi-Cola bien fraîche, bienvenue sous la chaleur. Ils ne voudront pas que je la paye. En me regardant, ils m’ont fait remarquer que je n’avais pas dessiné de drapeau syrien sur la tour qui domine la porte d’entrée. Aussitôt je m’exécute, et ils me remercient. C’est pour cette raison que dans la version définitive j’ai pris soin de représenter les couleurs du drapeau syrien ! 

                       C’est le printemps. Nous sommes en plein cœur du « croissant fertile », qui des rives de la Méditerranée aux bouches de l’Euphrate dans le golfe Persique, en passant par le piémont de la chaîne du Taurus fut pour l’humanité l’un des principaux  lieux de « l’invention » de l’agriculture. Il y avait en effet ici du soleil et de l’eau qui descendait du plateau anatolien, les terres alluvionnaires fertiles de grands fleuves : Euphrate, Tigre, Oronte. Il existait à l’état sauvage quelques céréales à grosses graines (orge, blé..) susceptibles d’être améliorées, ainsi  que des espèces animales  (moutons, chèvres..) capables de s’adapter à une forme d’élevage. Des groupes humains assez dégourdis pour imaginer des méthodes pour s’affranchir des aléas de la cueillette et de la chasse, sans doute quelques individus particulièrement inventifs, etc... etc… Bref, l’agriculture fut créée, et avec elle apparut l’intérêt de développer des échanges, une « force publique » pour sécuriser ce qui allait devenir le commerce, des impôts pour payer celle là, une bureaucratie pour collecter ceux-ci, un pouvoir politique pour les encaisser, des règles sociales, une écriture, l’art, la littérature, la société, bref la civilisation….

               Ruines, vieilles pierres, colonnades remontées… font de magnifiques paysages, mais pas forcément un sujet de dessin facile à traiter en peu de temps, quelle chance de tomber sur ce grand lion du temple de Ain Dara, petit croquis volé dans un programme de visite bien chargé….  

J’aurai voulu par quelques dessins transcrire la beauté des paysages agricoles au printemps,  enchâssés entre déserts, steppes et montagnes parfois enneigées: cultures maraîchères opulentes le long de la côte méditerranéenne, vergers (oliviers, grenadiers, pistachiers, vignes …) à perte de vue sur les plateaux, et surtout les superbes couleurs des champs de céréales d’un vert tendre commençant à dorer le long de la vallée de l’Euphrate. Il m’aurait fallu beaucoup plus de temps, et je ne suis pas sûr que mon style et ma technique soient au niveau de ce que j’aurai voulu décrire….

Bref voici ce que j’ai essayé de transcrire dans un grand désordre chronologique…

La Syrie fut une terre d’affrontements, et dût, entre autres, encaisser l’agression des croisés venus conquérir Jérusalem. Ils y réussirent en 1083. C’est ici qu’on trouve les plus belles forteresses de l’époque Franque :  Crac des « Chvaliers », château de Saône, etc. S’y barricadèrent chevaliers, moines, paysans, princes et aventuriers venus chercher gloire, fortune ou rédemption avant d’en être chassés par Saladin en 1124…….

La Syrie fut longtemps sous la coupe de l’empire ottoman, qui en 1914 fit le mauvais choix d’alliance. Les Anglais, basés en Egypte entreprirent de chasser les Turcs du Moyen- Orient, et c’est le fameux Lawrence d’Arabie qui fit de cette manœuvre d’arrière garde une épopée hollywoodienne. A Alep, celui-ci avait ses habitudes à l’hôtel Baron, palace de l'époque, qui n’a guère changé depuis, et où on peut visiter sa chambre, celle de son ami le roi Fayçal, et aussi celle d’Agatha Christie qui y a séjourné plusieurs années pendant que son archéologue de mari fouillait les ruines environnantes (toutes les épouses d’archéologues seront-elles  toujours aussi somptueusement traitées ?)…

Palmyre, bien sûr, splendeur de la ville oasis de la reine Zénobie, Amazone du désert. Ici le temple funéraire à la croisée des deux grandes colonnades, dominé par la forteresse sarrasine de Fakhr al-Din Maan.

Dans ce voyage, j’aurai été privé de ce qui est mon sujet de prédilection : les bateaux. Suite aux avatars diplomatiques anglo-français de la fin de la première guerre, la Syrie ne possède qu’une très courte façade maritime et une seule et unique île, il faut donc que je me console en vous offrant ce vaisseau du désert qui a dû essuyer bien des tempêtes de sables !

Voilà, c’est tout ! Bien sûr, ce n’est pas très exhaustif ! Où est la basilique saint Siméon ? Pas un seul stylite ! Et les villes mortes ? Rien sur les civilisations de Mari et d’Ebla, pas davantage sur les Hittites, les Assyriens. Les empires d’Uruk et Akkadien sont carrément ignorés ! . Désolé !  Il faut bien reconnaître que pour réaliser un reportage illustré, mes crayons et mes pinceaux sont en terme d’efficacité, à l’appareil de photo numérique ce qu’est le lance pierre à la Kalachnikov, et que je ne peux pas prétendre à la même efficacité….

             Allez ! Juste un dernier croquis avant de partir,  une des statuettes funéraires des fameux tombeaux de Palmyre, où furent inventés les premiers « gratte-ciel », sauf que ceux-ci servaient à empiler les morts, avec devant chaque caveau, une statue à l’effigie du regretté….

 PierreDo Bayart, 20/06/2006